Омск – 2012
Предисловие
Дорогой читатель, когда ты будешь читать этот опус, не смотри критично на те прекрасные моменты, которые мне пришлось пережить. Посетивший Алтай вот уже в третий раз, не перестает восхищаться той чудесной, первозданной природой, пока еще не достаточно заплеванной обывателями, решившими окунуться в омут Катуни, в бесконечность Чуйского тракта, в сокровищницу гор, водопадов, кедровника, в адреналин перевалов, ну и конечно в глубину красоты горных озер.
В своем фотоотчете я постарался изложить путешествия реферативно, объединив все поездки, где мне довелось побывать в одну летопись. А так же показать свое представление о путешествии по Алтаю в целом, но и передать те чувства, которые испытали мои друзья, близкие, а так же, множество людей писавшие в форумах, на сайтах и в фотоотчетах на просторах нашей любимой сети интернет. Именно так, в настоящее время, мы получаем большинство информации, готовясь к долгому путешествию в неизведанный край.
Первое мое знакомство с Алтаем произошло в 2006 году. Впервые на мои плечи легло доверие взять на целую неделю сынулю в полное расположение. Учитывая, что пассивный отдых на пляжах Египта и Турции для меня в то время был неоправданной роскошью, выбор упал на Алтай (это сейчас, я стараюсь формировать путешествия, и не только автомобильные, совмещая отдых активный и пассивный). После автобусного переезда Омск-Барнаул-ГорноАлтайск, мы поселились на берегу Катуни в равной удаленности от туристического центра озера Ая и района села Чемала на прекрасной туристической базе «Берель». В тот год мы с сыном пережили незабываемые моменты отцовско-сыновней дружбы и пропутешествовали практически по всей территории Чемальского тракта от озера Ая до «Ущелья Духов».
Только в 2011 году мне посчастливилось попасть на Алтай во второй раз, но уже на собственном автомобиле Mazda Demio 2002г. Все хотелось попробовать самому, прощупать и прикоснуться к древним цивилизациям там, где хочется, а не там, куда приводят дороги. Команда в этот раз состояла уже из 5 человек на 2 автомобилях. Вторая машина SsangYong-Korando 2002г. была у моего тезки старинного друга, профессионального фотографа, который выдвинулся в Алтай с невестой и сыном, а мне представилась замечательная возможность путешествовать с лучшим и преданным другом Рашидом, прекрасным собеседником и, не менее прекрасным водителем. Дорога поэтому была легкой и веселой, что не скажешь о возвращении, но об этом когда-нибудь в следующий раз.
Человек, совершивший не одну поездку на Алтай, хочет еще и еще туда возвращаться. Что и случилось в 2012 году. Учитывая мою самую серьезную осведомленность об Алтае, предстояла разработка маршрута. Маршрут в этот раз был выбран не случайно, увидеть и прощупать дорогу на Юг Телецкого озера. Пришлось повозиться изрядно над турбазами, остановками, временем в пути, подготовленностью автомобилей, которые смогут преодолеть 300 км по бездорожью, горным перевалам, переправе через горные ручьи. Было перелопачено много литературы, интернет-ресурсов, опросов знакомых имеющих представление об Алтае и путешествиях по Западной Сибири… Так, как конечной точкой прошлогоднего путешествия у нас с Рашидом было Мертвое озеро вблизи Акташа, на разработку дальнейшей дороги ушло больше времени.
За 7 дней основного маршрута, нам нужно было увидеть максимальное количество тех мест, в которые не просто хотелось попасть, но и гордиться увиденным и пройденным. Двое суток было оставлено на дорогу до Алтая и обратно в Омск и еще один день на непредвиденные обстоятельства (какое счастье, что я не поехал на своей новой машине Mazda-3 хачбэк 2007г. В этот раз команда у нас получилась многочисленная из 10 человек на 4 машинах (SsangYong-Korando 2002г, Nissan X-Trail 2011г., Toyota RAV4 1997г., Toyota Land Cruiser Prado-120 2005г.). Все машины полноприводные, и только у Икс-Трэила независимая подвеска (хочу заметить, что это очень полезно, особенно последние 30-40 км перед Телецким озером, кто ездил, меня поймет).
Начало
Мы покидаем наш любимый сердцу город Омск летним июльским утром, оставляя позади себя серые от пыли улицы, душный шепот тополей, нестерпимый зной и усталость сотовых трезвонов. Нам машут вслед, обгоняя друг друга, мусорные птицы в виде обёрток от мороженого, чипсов, конфет… Привычно вдыхаем утренний воздух, наполненный ночными выбросами местных предприятий по переработке нефти, и без сожаления жмём на газ в своих автомобилях, которые в ближайшее время должны стать нашими верными спутниками.
Мы спешим в волшебный край. Где горы манят своим величием и неземной благородной силой, а серебряные ручьи, бескорыстно дарят ладоням, лицу необыкновенную свежесть, и стремятся весело и шумно слиться в бурные сильные реки, которые безостановочно даже ночью ведут свой громкий монолог о вечности мироздания; где воздух, убаюканный на раскидистых ветвях сосен, елей и кедров, поет свою колыбельную, пронизывая своей мелодией всё живоё вокруг… А какая тихая там тишина… (ну конечно не на берегу Катуни). И всего лишь через 12 часов от места нашего старта – Республика Алтай. Где мы наконец-то вот так припаркуем свои автомобили и будем наслаждаться отдыхом и красотами этого прекрасного Края.
Суета повседневности незаметно зажимает в тиски, оставляя свободной лишь способность подскочить вовремя на работу. И как-то всё недосуг побыть наедине, выслушать друг друга, понять и оценить смысл того пространства, которое сами же и создаем, а потом в нем ещё и существуем. Это очень важный момент в отношениях пары, мужа и жены, сына и отца. Если, конечно, они настроены на одну волну и желают эволюционироваться в отношениях друг с другом. Тем более, что у каждого из нас на момент путешествия есть свои нерешенные жизненные вопросы, ответы на которые мы надеемся найти в горном крае.
Дорога Омск-Аскат, начало…
Середина июля, жара, 6.30 часов утра. В первый автопробег мы выехали впятером на 2 машинах: на Mazda-demio 2002 года и на SsangYong-Korando того же года. Встречаемся во дворе моего дома, последние приготовления, впихивание невпихуемого в багажник, заднее сидения моего Демика заполнены до верху. Накупили продуктов полную сумку. И тушенки, и крупы, и макарон, и всяких быстросупов, и быстрокаш, картошки, моркошки, лука килограмм на 10, а еще литров 50 чистой воды «Вундервиле». Предполагалось, что ежедневно мы будем готовить еду, чуть ли ни 3 раза в день. Рашид настоял на приобретении целого килограмма леденцов, что бы «в дороге не скучно было». На флэшки были записаны тома аудиокниг, однако кроме Эдварда Радзинского и его повествования про Павла III, ничего другого нам послушать не удалось, стало скучно и сонливо. Так как музыкальные пристрастия у нас разные, на теме попса-или-непопса остановились не сразу. Впереди нас ждала дальняя дорога и казенный дом, а пока навигатор “Explay” с программой «навител-5,1» был установлен на Бийск. Первый прикол. В районе 1 разъезда и 4-транспортной, где есть неприметный ЖД-переезд со знаком СТОП! Чуть не попали пот тот самый поезд, который там проходит. Видавший виды Рашид с водительским стажем 20 лет и тот крякнул.
Первую остановку мы сделали перед Новосибом на СибНефтевской заправке и позавтракали. Учитывая, что Демик с весны стал «кушать» много масла, проверил уровень… И О, ужас! Масло ниже нижнего. Так, как масло мое VISCO-7000, пришлось ехать искать, потратили мы битый час на поиски и сворачивания с дороги, а затем в городе начались пробки. Еще 1,5 часа насквозь пытались проехать Новосиб, застряли на Обском водохранилище как раз в час-пик. Но в этом году мы оказались умнее и в Новосибирске поехали по объездной дороге, километров 5 ехали по гравийке и минуя основные пробки въехали легко на мост, сэкономив времени не менее часа. Трасса Белово — Барнаул была практически пуста. Слышали, что она платная, и думали, что, как начнётся участок платной дороги, она будет сказкой, не тут-то было! Заплатили за проезд 20 руб, и дорога начала постепенно ухудшаться. Доехали до участка Барнаул-Бийск, и тут начался ужас, поток транспорта был слишком большой, тошнили в потоке 70-80. К вечеру, наконец-то выехали минуя Бердск и Барнаул, в Бийск, где на мосту через р.Бию начинается «О» километр Чуйского тракта, или на отметке 354 км. Дальше было намного интереснее и спокойнее. Начались горы и изменилась природа.
На трассе Барнаул — Бийск. Монумент Михаилу Евдокимову.
В наших руках был километражник написанный каким-то любителем Чуйского тракта (я его прилагаю к своему опусу), подробно повествующий обо всех достопримечательностях вплоть до Монгольской границы. Переговорили по рации и решили остановиться в Сростках, на Родине Василия Макаровича Шукшина. Кстати, рация в дороге для группы машин прекрасное подспорье, берет на 500 метров, можно быстро сообщать о постах ГАИ и о халявщиках с полосатыми палочками. Первые фотки сделали около придорожной кафешки с колоритными Машей и Медведем, затем помотавшись минут 40 вокруг села пытались найти дорогу на гору Пикет к огромному памятнику известного писателя, актера и режиссера (это для меня было необходимо, помятуя, что в студенческие годы я играл в двух спектаклях Шукшина поставленных В.Ф.Витько), однако так до него и не доехали.
Начинало заходить солнышко, смеркалось, а впереди до нашей конечной цели оставалось чуть больше 120 км. Ночь здесь приходит намного раньше, чем на равнине. Только солнышко скрылось за самой низкой вершиной, так сразу же можно теплее одеваться и встречать ночь.
Поездку этого года наш путь на 4 машинах мы начали в воскресное утро от СибНефтевской заправки на выезде из Омска по Новосибирскому тракту (M51). Учитывая привезенное обратно огромное количество продуктов в прошлом году, в этом путешествии решено было минимизироваться (на себя я взял 3 банки тушенки, 2 банки сгущенки, макарон пачку, гречки килограмм, 2 кило картошки и несколько луковиц, а еще пачку кофе чибо-эксклюзив, пачку тростникового сахара, бутылку растительного масла), а остальные продукты по необходимости закупать по дороге. Так совпало, что в эту поездку поехали 4 пары, 3 рыбака, 2 именинника и 1 холостяк. Мы с другом, вот уже 10 лет празднуем свои дни рождения в один день. Так и сейчас в день рыбака и в день Любви и Верности (Петра и Февронии) и 46-летия вашего покорного слуги, мы двинулись в путь. Лучший мой день рождения. Я еду на Алтай!
Въезд в республику Алтай
Поздно вечером мы уже в центре туристических комплексов, расположенных вдоль Чуйского тракта на правом берегу реки Катунь Республики Алтай. Сердце замирает от открывающего взору вида горных вершин, окаймлённых туманом. Значит, совсем недавно здесь был дождь. Местами туман стелется прямо на дороге. Мы въезжаем в эту густую молочную дымку и, крадучись, буквально выползаем из неё. В голове проносится мысль: Горный Алтай встречает нас облаками на асфальте. Проехали мимо свертка на левый берег Катуни с подвесным деревянным мостом к озеру Ая. Если ехать по навигатору, то трек постоянно пытается провести поворот направо и пересечь этот мост. 5 лет назад я уже там был, но сейчас темно, а нужно проехать еще 40 км. на 3 дня мы запланировали остановиться на левом берегу реки Катунь в селе Аскат. Отзвонились Дарье, хозяйке усадьбы, куда мы направляемся, что бы не теряла нас, мы едем! Машина движется вверх по дороге Чуйского тракта, оставляя позади шумные турбазы.
Иллюминация осталась тысячи километров позади, многоэтажки с бесконечным количеством освещенных окон, тем самым создающих возможность беспрепятственно двигаться в ночном пространстве, здесь, естественно, не воздвигают, поэтому мелкими автомобильными шажками при свете фар мы подъехали к калитке, на которой была надпись: «Выставка Семьи Головань»
Приехали, Ура! На спидометре 1005 км. от Омска. Темень на Алтае и вправду кромешная, хуже чем в Сочи… Хозяева нас ждали, провели в домик, все показали. Здесь рано укладываются спать, но рано и встают. Хочется петь и быстрее вытянуть ноги, разгрузили машины, и на веранде устроили пир, мангал, шашлыки, водочка и спать-спать-спать.
Утро на Алтае нас встретило солнечно, проснулся я очень рано, все еще спали. Тихо оделся и бегом любоваться на Катунь. Душ, под артезианской ледяной водичкой и на веранде стал готовить кофе. Лепота..! Можно сказать, что отчасти сбылась детская мечта, когда, запрокинув голову вверх, и любуясь белыми облаками, просто хотелось присесть на одно из них и поболтать ногами. Или ещё лучше: попрыгать с одного облака на другое. Однако, погода на Алтае бывает разной, то неделю стоит жара, то не прекращаемый дождь, а то и катаклизмы с градом и смерчами.
Ураган пронесшийся в 2006 году, именно в это лето и в этот самый час мы с сыном отдыхали на турбазе «Берель» в 5 км от Аската… Фото от автора.
Село Аскат было основано в 1866 году русскими переселенцами. Аскат расположен в Чемальском районе республики Алтай, в 77 км от Горно-Алтайска, 200 км от г. Бийска, 550 км от г. Новосибирска. И 1005 км от Омска. Долина Аската уникальна своим климатом, отсутствием комаров, красивым ландшафтом: горы, сосновые леса, горные речки, живительные родники и лечебные озёра. В Аскате активно развиваются народные художественные промыслы, недаром село издревле называют «Городом мастеров». Многие жители села являются художниками и ремесленниками…
Семья Голованей переехала сюда в 1996 году из Запорожья, города, в котором на деревьях и домах оседала не только серая, но и желтая пыль. Они купили землю и дом возле Катуни. И тем самым, я бы сказала, семья пустила здесь свои творческие корни. Которые с каждым годом всё глубже уходят в землю Аската, очень благодатную и хорошо удобренную на духовно-творческие устремления. О чем свидетельствуют и плоды этих устремлений — картины маслом и по японскому шелку акварелью, альпийские горки, усыпанных яркими цветами, радушие хозяев дома.
7 лет назад, когда мы с сыном впервые посетили Алтай, в душу запали прекрасные звуки дудочки, на которой играл глава семейства (на фотографии), однако к великому сожалению к следующему путешествию на Алтай в 2011 году я узнал, что Василий ушел из жизни… На свои плечи ведение хозяйства взяла на себя его дочь Даша, юная, очень талантливая и известная не только на Алтае художница. Ее уникальная техника росписи акварелью на шелке признана во всем Мире. Мне удалось уговорить расписать для моей коллекции глиняный колокольчик в ее стиле (на фотографии я держу его в руках, Дарья рядом). Теперь он красуется на полочке среди других сувениров со всего света.
Ночевали мы в летнем домике для гостей. Это такой маленький бревенчатый домик справа от галереи на фото с терраской, двуспальной кроватью и двумя креслами-кроватями, откуда с утра мы любовались видом природы. В домике есть печка, электричество и холодильник. Что еще нужно для отдыха. Дом наполнен гостеприимством и художественным теплом картин, которые, как портреты Алтая, расположились внутри, украшая стены бревенчатого жилища. Во время прошлогоднего путешествия Даша строила художественную галерею для своих и папиных работ. В этом году галерею открыла и мы как давнишние друзья пришли на выставку. В просторных комнатах выставлены работы и деда и отца и много репродукций тех произведений, которые были приобретены в частные коллекции и разошлись по всему свету.
Даша рассказывает, что всё, что нас окружает — это результат той энергии, которой невидимо пропитано здесь всё живое вокруг. Так говорил ее батюшка, так чувствует душа. А живое и вечное здесь все — от камня до человека.
Мы ведь всегда считаем, уж раз мы проснулись утром, пьём кофе, беседуем, читаем, смотрим телевизор, ходим на работу, совершаем ещё какие-то необходимые для своего существования действия, то мы живые. Однако такие места, как Горный Алтай, дают ощутить и понять обратное. Можно изо дня в день совершать вышеперечисленные ритуальные действия, но находиться в постоянной спячке. А, как известно, сон — это временное отсутствие жизни. И вот мы, думая, что живые, на самом деле пребываем во сне своей жизни. Потому что повседневная суета лишает нас живых ощущений, живых чувств и мыслей.
На Алтае люди пробуждаются, стряхивают с себя сон бытия, оживают. Особенно ярко это «оживание» чувствует тот, кто переехал в эти места на постоянное место жительства. Те таланты и дары, что человек не мог реализовать там, где родился, горы принимают с радостью и благоговением. Поэтому здесь люди свободно сочиняют стихи, рисуют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, которые могли раньше даже в руки не брать, мастерят из глины, дерева, бересты, не получив для этого никакого специального образования. Туристы, кто сталкивается с результатами такого творчества, с плодами живой жизни, никогда не перестают ими восхищаться.
Маленькая речушка Аскатка бежит с гор узкой прозрачной лентой воды, разделяя село на две половинки, и весело сливается тут же на глазах всех присутствующих с бурной Катунью.
Катунь является самой крупной рекой Горного Алтая. Название реки связывают с алтайским словом «кадын» — «хозяйка, госпожа». Начинается Катунь на южных склонах массива горы Белуха, из ледника Геблера. Питание Катуни в теплое время зависит в основном от таяния снега и ледников, поэтому температура воды редко поднимается выше 15°С.
По реке проводятся туристические сплавы, причем от 2 до 6 степени сложности. С умиленьем вспоминаю сплав на байдарках в Турции, можно описать его, как увеселительная прогулка по сравнению с тем, что мы с сыном, а потом и со своей командой в этом году испытали на Катуни. Многочисленные ручьи и реки, стекающие с горных хребтов, образуют около 30 притоков длиной 50 км и более. Основными из них являются реки Чуя, Кокса, Кураган, Кучерла, Аккем, Аргут, Урсул, Кадрин, Сумульта, Сема, Майма, Иша.
За околицей села Аскат мы любовались настоящим зелёным цветом. Ни пылинки, ни на земле, ни в воздухе. После дождя не то, чтобы вдыхаем, а кушаем огромными вкусными порциями аромат хвои и цветущих растений. Кушаем не только носом и ртом, но даже кожей. На столько алтайский воздух проникает внутрь организма, что вдруг слышишь, как дышит твоя кожа. Вот именно с этого момента мы начинаем пробуждаться на уровне физиологическом, оживаем телом. Не было ещё у нас прекраснее возможности почувствовать себя живым организмом, как здесь, в единении с природой.
Ягоды хвойного леса ярко красные, теплые с горчинкой от вспотевшей на солнце влажной земли.
Зелень настолько сочная и свежая, что невольно начинаешь завидовать местным парнокопытным, которые, судя по их поведению, считают себя полноправными хозяевами этих мест. Хранят окрестности села Аскат еще одно из красот и загадок природы, связанное с рекой Катунь. По легенде Хан Алтай по просьбе своей дочери Катуни дал ей глаза, чтобы та смогла видеть его владения. Однако «глаза» открываются только весной и осенью — чтобы солнце не спалило их.
В Горном Алтае более 7000 озер, а эти два уникальны. Катунь на зиму уходит в основное русло и замерзает, а озера остаются смотреть в небо, как два нестерпимо голубых ока. Благодаря теплым источникам и особому минеральному составу вода в них не замерзает ниже +5 градусов, так что некоторые смелые даже купаются в них. По преданию, вода Голубых озер целебна для глаз. К сожалению, нам не удалось заглянуть в глаза Катуни, они были закрыты. Но само место, где тихо стоят два небольших озера, привлекает туристов даже летом. Дорога к озёрам ведёт тропками и не каждый автомобиль может преодолеть её препятствия особенно после дождя.
Голубые озера – глаза Катуни
И, если по дороге к озёрам Катунь сопровождает нас шумом и бесконечным бегом известковой волны, то перед своими «глазами», которые по её же просьбе подарил ей Хан Алтай, Катунь замолкает, переходя плавной линией воды от одного озера к другому…
Даже сейчас видно, не смотря на активное таяние горных снегов и изменений высоты реки Катунь, цвет воды в этих природных источниках отличается своей прозрачностью и лёгкой голубизной. Осенью и весной открытые «глаза» Катуни запечатлены на полотнах местных художников. И можно смотреть в эти глаза бесконечно, наслаждаясь глубиной и мудрость взора этого края. Но искупаться в Катуни осмелился только я
Республика Алтай, как и любая другая туристическая местность, обильна на всякого рода выставки-продажи. Учитывая то, что ни один человек, побывав в отпуске, в путешествии, в командировке, не уедет без символики того края, в котором он был, алтайские жители выставляют на продажу всю свою фантазию. А она тут очень бурная, как горная речка. Изделий из глины, камня и дерева — не сосчитать. Потому что материал, из которого изготавливаются сувениры, просто лежит под рукой. Бери и твори! То же самое можно сказать и о разного рода травах, ягодах и кедровых орехах. В сушеном, моченом, свежем виде, а также в настойках, бальзамах и кремах – живая аптека Алтая, привлекающая достаточное количество покупателей. Единственное, что сразу же избавляло от восхищения и возвращало в реальность бытия, это неоправдывающие себя цены. Поэтому очень часто можно наблюдать туристов, которые просто прогуливаются по рядам, любуясь товаром, и не более.
Туристический бизнес на Алтае только начинает набирать скорость и силу. Ещё в начале нулевых, рассказывают местные жители, в этих местах было тихо и самобытно. Вдоль Чуйского тракта у подножия гор и на берегу Катуни тянулись ветхие домишки с огородом и небольшим садиком. Люди зарабатывали на жизнь разведением скота и заготовкой древесины. Бартер тут являлся чуть ли не основным способом быть накормленным и одетым. Прожить в таких условиях трудно. Поэтому для основной части населения туризм, пришедший, как хозяин, в эти места, стал возможностью трудоустройства, а, значит, и полноценной жизни. Одновременно с туризмом на Алтае стало появляться и много переселенцев, поэтому не только берегу Катуни, который теперь усыпан, как ульями, домиками для туристов, но и местным жителям в разных сёлах пришлось потесниться.
В Аскате три действующие выставки. Сувенирная лавка «Бай Терек» расположена вдоль дороги от моста к селу, она работает летом и в Рождественские каникулы. В лавке можно увидеть картины Николая Чепокова, разнообразные по форме и размерам акарины (национальный музыкальный инструмент из глины). Указатель на две постоянно открытые выставки находится на первом Аскатском перекрестке. Налево, вверх по течению Аскатки — этногалерея «Каури», направо, к Катуни выставка семьи Головань.
В этногалерее выставлены работы нескольких мастеров Аската. В основном эти неповторимые изделия ручной работы, плод фантазии мастера, поэтому и цена у них не маленькая. Тут и бубны, расписанные Николаем Чепоковым (Таракаем), и разнообразные акарины, ковры, кованые изделия и дудочки-свистульки, которые можно приобрести на выставке просто, как сувенир, потому что все они имеют необычную и не привычную для такого музыкального инструмента форму.
Не удивительно, что этот край манит к себе людей, которые интуитивно или сознательно ищут себя, стремятся к покою и тишине с целью творческой реализации, работы над собой в направлении самосовершенствования собственного сознания, а значит, и с целью избавления от физических недугов, оздоровления и долголетия. Тем более, что этому так энергетически мощно способствует природа Алтая. И не случайно домики, оставшиеся без хозяина, сразу покупаются и становятся чьей-то собственностью, замешанной на внутренних пока ещё скрытых от посторонних глаз идеях нового владельца. Вот так и стоит в ожидании обновления домик скульптора, когда-то творившего на этой земле свои чудесные произведения.
Нам говорили, что сразу на подходе к заброшенному домику есть каменная и деревянные скульптуры, взгляд которых чувствуешь, даже не зная о них. И только, когда наши глаза встретились, нам удалось познакомиться с работами скульптора и их сфотографировать. Художественная работа выполнена по дереву и хорошо сохранилась, благодаря заботе и бдительности жителей села Аскат. А мне взгрустнулось у одного лесовичка. Местечко это всегда манило нас своей необычностью. Сразу в двадцати метрах от заколоченной наглухо двери дома — обрыв к реке Катунь с живописным пейзажем и всегда нежное утреннее солнышко.
Алтай принял в свои горные объятия разного рода религиозные общины. Здесь можно увидеть развивающиеся на кристально чистом воздухе тибетские флажки, встретить человека, медитирующего на большом скалистом камне, о который бьется бурная вода горной реки, услышать православные молитвы и песнопения, пройти мимо ограды дома, в названии которого есть словосочетание «энергетический центр», встретить молодых людей и рядом женщину семидесяти лет, преодолевших самолетом, а потом поездом тысячи километров с Балтийского моря и Ставрополья, чтобы своими глазами увидеть и своими ногами ступить на ту землю, где-то когда-то творил Николай Рерих… А что сейчас творят молодые и талантливые художники. Вот такой предмет я привез из последней экспедиции по Алтаю. Сейчас он весит у меня в прихожей. Как сказал автор этого оберега, он защищает семейный очаг и отвращает от дома злых духов. Как только это произведение попало мне в руки, я понял, что он мое. И не поскупился за деньгами.
На Алтае, а именно в Аскате нам увиделось огромное количество необычных предметов ручной работы. Некие раритеты, наряду с непальским, индийским, тайским и индийским колокольчиками повстречались мне и на Алтае. Колокольчику на фото ниже, в виде головы древлянина не менее 100 лет, а правее от него тот самый глиняный колокольчик расписанный акварелью Дарьей.
Учитывая нашу многочисленную команду у Дарьи в этом году расположиться не удалось, однако она устроила нам знакомство с соседями Еленой и Юрием, где всем место хватило и мы переночевали 2 ночи. Утром мы ходили за парным молоком, сметаной и творогом, а вечером ужинали в уютной беседке, где было практически все для приготовления еды и газовая плита и раковина с централизованной водой и посуда, а днем, знакомились с местными жителями и конечно долго выбирали сувениры для своих близких.
Что посмотреть на Чемале
Конечно же, с этой стороны Чемальского тракта за 3-5 дней можно посмотреть большинство достопримечательностей. И озеро Манжерок, и разлом с водопадом Че-Чкыш, и Чемальскую ГЭС и остров Патмос. Что мы сделали в первую поездку с сыном и во вторую с друзьями. В этом году проходя Катунские пороги на рафте до Камыщлинского водопада у «Царской охоты» добрались и сфотографировались. Еще не осмотренными остались Тавдинские пещеры, А вот до «Чертова пальца» и до озера Ая в этот раз добрались не все. За то, в прошлом году нам удалось добраться до необычайно красивых Каракольских озер, на которые мы поднимались в течение 5 часов на ЗИЛ-151, лошадях и пешком в гору, а потом спускались так же и столько же. Повалявшись на самой высокой точке ледника я свалился с температурой 40, едва добравшись до базы. Такого тяжелого подъема в горы я больше в своей жизни, наверное, не перенесу. Зато мне удалось искупаться в 5 озерах из 7, что не отважились сделать мои друзья. Что удивительно, но в этом году после сплава я испытал похожее состояние, как после Каракольских озер с температурой и ознобом в течение 12 часов. Вот так меня встречает Алтай, вот так мой организм переживает акклиматизацию, выпуская из организма все шлаки и отрицательный заряд энергии. Путешествия в районе Чемала на правом берегу Катуни – это отдельная история.
С кем бы из местных жителей мы не разговаривали, все оказывались очень суеверными. Нам постоянно приходилось слышать о том, что Алтай принимает не всех желающих. Что катаклизмы здесь происходят не просто так и что сокровенные места доступны здесь только тем, кто имеет смиренную душу и покорный нрав. Ругаться здесь нельзя, ссориться тоже. Ну а то, что курить бросать здесь легко и спокойно, это я почувствовал на своей шкуре.
Мне представляется, что человек решивший познакомится с Алтаем, должен сначала остановиться на этом берегу Катуни и осмотреть достопримечательности Чемальского района, отдохнуть и проникнутся духом Горного Алтая. И если Алтай его примет, то отправляться глубоко по Чуйскому тракту на Юг Республики осматривать плато Укок, ледники Северо-Чуйского хребта и горы Белухи, Девичьи плесы, Шавлинские озера, перевалы Курайский, Ябоганский, и прочие прелести, которые мы оставляем на следующее путешествие в будущем году.
СЕминский перевал
Вдохнув живительный глоток первых впечатлений и ощущений (и это не смотря на то, что каждый из нас на Алтае уже не впервые), мы решили продолжить путешествие по Чуйскому тракту навстречу новым интересным местам, мало заселенным и мало исхоженным туристами, а потому и сохранившим первозданную красоту и величие. Для того, что бы попасть на Чуйский тракт вновь, и добраться до Семинского перевала (ударение на 2-й слог), нам нужно было вернуться назад на 40 с лишним километров до села Усть-Сема на 496 км тракта, переправиться через Катунь по старому, или новому семинскому мосту и проехать еще около 90 км. Преодолев уже несколько километров, горный край с искренностью стал раскрывать нам свои объятия. Мы проезжаем мимо Горно-Алтайского ботанического сада «Шиш-кулар-Катаил-Чистый луг», затем мимо Чергинского зубрятника, наблюдаем из окна автомобиля на священную гору «Шаманский камень», останавливаемся набрать родниковой воды «Кара-Суу» на 528 км. Перед селом Шебалино, навигатор нас настойчиво ведет прямо внутрь села, но если вам ничего в этом селе не нужно, следует на развилке взять влево и проехать мимо сбербанка, автозаправки, магазинов и краеведческого музея. После села Топучая, дорога начинает заметно ползти вверх, уши закладывает, как в самолете. Указатель «Семинский перевал» находится на 583 км – это одно из самых популярных мест среди туристов и отдыхающих. Также это самая высокая точка Чуйского тракта. Его высота около 1700 с чем то… м над уровнем моря. Старое алтайское название Семинского перевала — Дьал-Менку («Вечная грива»).
Мой «Демик» не хочет ехать быстрее чем 50 км/ч, хотя педаль в пол. Изредка на пределе сил нас обгоняют тяжеловесные джипы, но и им похоже так же не легко… Перевалы, наверное можно сравнить с детскими аттракционами в аквапарке, когда из последних сил забираешься по крутой лестнице на площадку, и отдышавшись несколько секунд, разглядывая с высока на барахтающихся в воде людей, как на мальков в сетке, с вихрем съезжаешь плюхаясь на живот по глади воды и проезжая по ней еще несколько мгновений… Вот так и на перевале, поднимаясь медленно и с рёвом двигателя, машина отдыхает на площадке, а пассажиры любуются открывающимся видом. На Семинском перевале площадка позволяет расположиться не только туристам, но и торговым рядам, на которых есть возможность приобрести сувениры, а также полакомиться пирожками, разогретыми в микроволновке, вкуснейшим медом в сотах, испить медовухи и купить всевозможные бальзамы, продукты пчеловодства, мумие и конечно же различные травяные сборы. Здесь на верху, кстати, самые вкусные травяные сборы у продавцов, особенно таежный чай, уж поверьте моему медицинскому мнению. Про мед позже.
В ознаменование 200-летия вхождения Горного Алтая в состав России в 1956 г. на высшей точке перевальной дороги через Семинский хребет установлен памятный обелиск. Отсюда открывается живописная панорама голубого Алтая, горы Сарлык (2507 м), кедровой рощи. Сказать честно, Семинский перевал не похож на перевал, так, жалкое подобие… Если бы не знать, что он существует, то показалось бы, что просто машина перегрелась. На этом месте наша команда в прошлом году рассталась, так как Саньке срочно нужно было ехать в Омск, а мы с Рашидом поехали дальше бороздить Алтайские достопримечательности, но уже в национальной тюбетейке.
От Семинского перевала начинается 11-километровый спуск в долину реки Урсул, к селу Туэкта, с которого на автомобиле, если не давить на тормоз, скатываешься вихрем, как с ледяной горки. Дороги перевала очень необычны и непредсказуемы своими изгибами, как ленты вьющиеся по ветру, поэтому водителю надо быть предельно внимательным, о чем на трассе всегда предупреждают специально установленные стенды. А в наш нынешний переезд через перевал горы были затянуты сильным туманом, поэтому двигались мы на минимальной скорости.
Семинский перевал является своеобразной границей «организованно-цивилизованного» и «дико-экзотического» туризма. После перевала туристические базы и комплексы постепенно исчезают уступая место первозданной природе, практически не тронутой человеком. Алтай обволакивает своей красотой и величием, горы становятся непохожими друг на друга, выше и круче. Поворачиваешь голову налево — каменистые склоны и вершины, выжженная солнцем земля, а направо — пушистая зелень хребтов, бурная растительность. Хочется, чтобы глаза стали видеокамерой, потому что живой взгляд способен охватить пространство гораздо шире, чем глазок видеокамеры. Пространство впечатляет, вдохновляет и, не смотря на большую скорость движения, мы плывем в этом пространстве, как облака.
В этом году на внедорожниках подъем на перевал показался детской шалостью. Однако, до этого, в районе села Шебалино наша омская бригада из «Мостовика» ведет вот уже 2-й год дорожные работы. Проезжая мимо и заприметив родной 55 регион на асфальтопрокладчиках, мы дружно посигналили, земляки ответили тем же, но через пару километров в лобовое стекло Прадика и Корандочки прилетело по хорошему камешку. Будьте осторожны на дорогах!
Село Каракол, три темечка и мистика с озером Ару-Кем
Панорама национального парка Уч-Энмек сделанная моим сыном
В прошлом году продолжая с Рашидом путешествие, на 614 км Чуйского тракта через 20 км после спуска с Семинского перевала, мы увидели указатель «с.Туекта, комплекс археологических памятников», а на 618 км – природный парк «Уч-Энмек», затем через 1 км – село Каракол, археологический памятник «Каракол», краеведческий музей, АЗС и указатель «Кулада, Бичикту-Боом». На неприметном свертке мы повернули направо, после мостика повернули еще раз направо и через несколько километров добрались до аилов, посадили в свой переполненный вещами автомобиль местную девушку проходящую практику (удача, что она была миниатюрной). Она нам все и показала. От нее то, мы и узнали, что Уч-Энмек – это «три темечка». Это священная гора с тремя вершинами является чем-то наподобие нашего Омского Окунева – пупом Земли, но в Алтае…
Что-то пупов много стало… А еще один я в Иерусалиме видел.
Посмотрели наскальные рисунки, которые сложно найти несведущему туристу, ну и на могиле какого-то батыра посидели скончавшегося около 5 тысяч лет назад. Его камень вставлен в землю метра на 4 говорят, и обладают сложной электромагнитной защитной функцией захоронений, пока недостаточно понятной для ученых. А еще наша проводница рассказала нам про исполинское озеро у подножья Уч-Энмек под названием Ару-Кем, являющееся святым местом для местных жителей. Однако, уже подходило обеденное время, а нам нужно было перевалить еще через один перевал и добраться до ночлега, мы загадали окунуться в красоты этого озера на следующий год. В этом году, разрабатывая маршрут, озеро Ару-Кем было поставлено во главу достопримечательностей нового путешествия.
(
Читать дальше
)
